Prekės išvaizda gali skirtis nuo matomos nuotraukoje.
Oranžinis sausas
Ribolla vynuogių sultys yra fermentuojamos molinėse amforose, visiškai nekontroliuojant proceso temperatūros. Vyno fermentacijos procesui yra naudojamos laukinės mielės, kurios vyne laikomos ilgą laiką, kaip ir vynuogių žievelės. Pasibaigus fermentacijos procesui, vynuogių žievelės ir mielių nuosėdos yra pašalinamos. Tuomet vynas yra vėl gražinamas į amforas 5 mėn. brandinti. Tolimesnis vyno brandinimas trunka 4 m. didelėse ąžuolo statinėse. Vynas nėra filtruojamas ar skaidrinamas.
Šviesaus gintaro atspalvio vynas kvepia džiovintų šalavijų, raudonėlių ir prisirpusių persikų, abrikosų aromatais. Burnoje vynas pilno kūno, aliejiškos tekstūros. Juntami geltonųjų slyvaičių, skrudintų migdolų skoniai.
Patiekti 10 - 12 °C temperatūros prie daugiaryžio su jūros gėrybėmis, griliuje keptų artišokų, lengvai brandintų sūrių.
Joško Gravneris sekė tūkstantmetėmis tradicijomis ir ieškojo tikrojo ‚Ribolla Gialla‘ bei kitų vietinių vynuogių identiteto fermentuodami baltąjį vyną lygiai taip pat, kaip raudonąjį – su vynuogių odelėmis. Dabar tokį vyną įprastą vadinti natūraliuoju ar oranžiniu, nors patys garsiausi gamintojai visgi pasirinktų „istorinio vyno“ vardą. Iš 15-likos hektarų vynuogynų Italijoje ir Slovėnijoje Gravner kasmet išpilsto vos apie 24 tūkstančius butelių vyno. Kiekis nedidelis, mat siekdamas aukščiausios kokybės Joško Gravneris dar 1982-aisiais, pirmasis regione, pradėjo nukirpinėti užsimezgusias, tačiau vynmedžiui perteklines, uogų kekes. Šeimos ūkyje nukerpama ne visa kekė, o tik mažiausiai sirpi jos apačia.Vynmedžiai kalkingo mergelio dirvožemyje subrandina 400-700 gramų vynuogių. T.y. šeimai reikia nuskinti 2-3 vynmedžius, kad padaryti vieną butelį vyno. Pirmąją amforą išbandęs dar 1997 metais Joško Gravneris 2000-aisiais išsiruošė į Gruziją sužinoti, ar dar liko amforas darančių amatininkų ir ar įmanoma atsisiųsti istorinius molinius indus į Italiją. Dar tais pačiais metais ūkį pasiekė pirmoji dvylikos amforų siuntą, tačiau devynios buvo sudužusios į šipulius. Visgi vyndario ambicijos nugalėjo – prireikė kiek daugiau nei 5 metų ir daugiau nei 100 užsakytų amforų, kad būtų surinkta dabar vyndarystei naudojama 46 amforų kolekcija. Po itin skrupulingo derliaus atrinkimo vynuogyne, uogos beriamos į amforas, kur kasdien ilgomis kartimis vynuogių odelės yra skandinamos ištryškusiose sultyse. Po pusmečio vynuogės išspaudžiamos ir vynas grąžinamas į amforas dar šešiems mėnesiams. Po metų istoriniuose moliniuose induose vynas perpilamas į dideles ąžuolines statines tolimesniam, bent šešis metus trunkančiam, brandinimui. Ypatingai ilgas ir preciziškas vyno brandinimas lemia unikalų jo skonį – tirštas ir sodrus, bet kartu išlaikęs gaivą ir skonio grakštumą. Arbatos mėgėjai ragaudami šį vyną kaip mat ima potyrį lyginti su tauriomis kiniškomis arbatomis – Dan Cong ir Dian Hong. Tai unikalus vyno stilius, kurį pažinti geriausiai padeda plati žema taurė.
