Burgundija ant amerikietiškų kalnelių: 2018-2024

Kas geriausiai žino kaimo istorijas, jei ne garbingiausio amžiaus senelis?! O „Domaine Faiveley“ – jau 200 metų! Kai kuriuos vynuogynus ūkio įkūrėjas Josephas Faiveley nusipirko 1834 m. Taigi beveik du šimtmečius jo šeimos palikuonys dirbo, stebėjo, siekė suprasti ir pažinti Burgundiją, ‘Chardonnay’ ir ‘Pinot Noir’.  Todėl naudojamės proga ir klausinėjame septintos kartos vienos šeimos atstovų rankose esančios Burgundijos vyninės eksporto vadovą Matthieu Luneau apie tai, ką jis žino geriausiai: kuo skiriasi „Pinot Noir“, padarytas Merkiurė, Niui Sen Žoržo ir Ževrė Šamberteno kaimeliuose ir kaip pastarųjų metų klimato kaita veikė vyno kokybę, kiekį ir stilių.

„Pinot Noir“ nuo Merkiurė iki Ževrė Šamberteno

Faiveley šeima per 200 metų tapo didžiausia vynuogynų savininke Burgundijoje. Jai priklauso 127 ha vynuogynų, daugiausia Merkiurė (Mercurey) ir Ževrė Šambertene (Gevrey-Chambertin), kur jie yra didžiausi savininkai bei Niui Sen Žorže (Nuits-Saint-Georges), kur jie yra penkti pagal dydį. 

Piečiausiai iš visų valdų esantis Merkiurė kaimelis nuo Kot d’ Oro (Côte d’Or) šiaurėje skiriasi savo kalvotu ir netolygiu reljefu. Čia ne tik didelė dirvožemio įvairovė, bet ir labai skirtingos vynuogynų šlaitų ekspozicijos. Todėl vyne visų pirma pastebime skirtingą vaisiškumo išraišką. La Framboisière Monopole’io vynuogynas apsuptas miško ir yra pietryčių ekspozicijos, taigi vėsesnis, dėl to ir vyne visada puikiai juntamos raudonos uogos, ypač avietės, kiek daugiau gaivos. O Clos des Myglands Monopole’io šlaitas pietinis, su daugiau molio. Todėl čia vyne jau juntamos trešnės, juodos uogos, kiek tankesni taninai. Merkiurė vynai vaisiškai išraiškingi, puikiai tinkami gerti jauni. 

O štai Niui Sen Žoržas yra pačiame auksinio Burgundijos šlaito (pranc. Côte d’Or) centre. Čia prasideda virtinė legendinių raudonojo vyno kaimelių. Niui Sen Žorže gaminamas labai minerališkas, ne toks kvapnus vynas. Apeliacijos pietuose  jis kiek prieskoniškesnis, šiurkštesnis, mėsiškesnis (Les Porets Saint Georges’o vynuogynas įsigytas prieš 150 metų, Sen Žorže (Les Saint-Georges), kuris yra labai realus kandidatas į Grand Cru statusą), kaip ir Kot de Bone (Côte de Beaune) esančiame Cortono ( Grand Cru) vynuogyne, o šiaurėje, prie ribos su Von Romanė (Vosne-Romanee), pasidaro labiau taniniškas, glotnesnis,  elegantiškesnis (Les Damodes, Aux Chaignots’o vynuogynai). 

Ževrė Šambertenas yra šiauriausias kaimelis Kot de Niui regione, netoli Dižono miesto. Jame net 9 Grand Cru (ne veltui tai buvo ir mėgstamiausias Napoleono Bonoparto vynas), iš kurių „Faiveley“ turi plotelius šiose apeliacijose: Chambertin Clos de Beze, Chambertin Clos de Beze „Les Ouvrees Rodin“, Charmes Chambertin, Latricieres Chambertin, Mazis Chambertin. „Gevrey-Chambertin“ yra bene struktūriškiausias vynas iš visų Burgundijos kaimelių, kvepiantis našlaitėmis, raudonomis slyvomis. Vynuogynas auga ant Kot d’Oro šlaito, kuris kadaise buvo jūros dugne ir dėl vyravusių povandeninių jūros srovių čia buvo sunešti labai įvairūs ir kompleksiški dirvožemio sluoksniai. Kompleksiškumas juntamas ir vyne. 

Didieji pokyčiai nuo 2005 m. dvidešimtmečio Erwano Faiveley rankomis

XX a. pabaigoje Francois Faiveley (6-oji savininkų karta) mėgo daryti labai ilgaamžį, bet kiek taninišką, šiurkštoką vyną. 2005 m. verslo vadžias jis perdavė dvidešimt penkerių sūnui Erwanui. Šis iš karto ėmėsi vyno švelninimo ir apsaugos nuo oksidacijos: įvedė gravitacijos sistemą vyninėje, kad nebūtų naudojami siurbliai, taigi, vynas nesioksiduotų judėdamas iš vienos gamybos stadijos į kitą. Taip pat ėmėsi sumažinti ekstrakciją vyne, nes nenorėjo tiek taninų: atsisakė intensyvios odelių „kepurės“ maišymo (pigeage). Ir sumažino naujų ąžuolo statinių dalį brandinimo stadijoje. Dabar nė vienas vynas nebrandinamas daugiau nei 50 proc. naujų statinių.  Siekiant kelti „Domaine Faiveley“ vyno kokybę, pradėta ūkininkauti ekologiškai. O 127 ha (60 apeliacijų) padalinti keturioms komandoms, prižiūrinčioms vynuogynus, – iš viso 70 darbuotojų. Jie dirba kaupdami patirtį, kurios labai reikia pastarųjų metų klimato kaitos konktekste: kiekvieni derliaus metai dabar yra labai skirtingi, kasmet, kas mėnesį, kasdien tenka priimti sprendimus, kurių niekada neteko priimti praeityje. Tokius sprendimus gali priimti tik patyrę darbuotojai. 

Kasmet vis kitaip

Burgundijos klimatas tapo nenuspėjamas. Geri metai keičia prastus, darbo sąlygos, taigi ir vyno kokybė ir kiekis, svyruoja neįtikėtina amplitude – primena amerikietiškus kalnelius. 

2018-ieji – pirmieji metai naujoje vyninėje. Labai didelis derlius. Šiltas, pakankamai drėgnas ruduo išauginti tokiam dideliam kiekiui uogų. Dėl tos pačios priežasties ir kokybė yra labai gera, bet ne išskirtinė. Vynas jau šiandien yra puikiai subrendęs.

2019-ieji – puikios kokybės metai, nes sausi, be šalnų, be jokių ligų. Idealus, ne per didelis ir ne per mažas, 30-40 hl/ha derlingumas. Potencialiai tai gali būti vienas geriausių pastarojo dešimtmečio derlių ir net aplenkti 2015-uosius. 

2020-ieji – kovido pandemijos metai. Sausi ir karšti metai. Labai mažas derlius, nes mažos uogos, todėl labai koncentruotas vynas. Net ir spalva labai sodri, o tai nebūdinga „Pinot Noir“. Labai geras brandinimo potencialas. 

2021-ieji - labai sunkūs (kompleksiški) metai, nes anksti išsiskleidusius vynmedžių pumpurus pakirto balandžio pradžios „juodoji“ šalna – kai temperatūra krito iki – 8 °C. Vasara buvo vėsi ir lietinga. Todėl vynuogės skintos tik rugsėjo gale, o jų vynas turi nemažai rūgšties ir mažai taninų dėl plonos vynuogių odelės. Tačiau vynas kvapnus ir maloniai geriamas net ir jaunas! 2021 m. vyno buvo padaryta vos 30 proc. įprasto kiekio. 

2022-aisiais buvo beveik tobula sausa ir saulėta vasara, todėl uogos puikiai prinoko, odelėse susiformavo nemažai labai kokybiškų taninų. Vynas koncentruotas, su gėliškomis natomis. Tačiau, ieškant tobulumo, reikia turėti omenyje, kad birželio gale tris dienas lijo be perstojo – iškrito 240 mm kritulių (Ževrė Šambertene). Kiek mažiau jų buvo Kot de Bone (150 mm) ir Kot Šalonėze (100 mm). Kur daugiau lietaus, ten mažiau koncentruotas, lengviau geriamas vynas. 

2023-ieji – dosnūs metai, nes vynuogės ne tik užmezgė daugiau nei įprastai kekių (30 proc. teko pašalinti – pirmas toks atvejis „Faiveley“ istorijoje), bet ir užaugino jas trigubai (!) didesnes nei įprastai. Tai buvo didelis geros kokybės derlius, nes porą lietaus dienų keitė pora savaičių saulės ir šilumos. Dėl gausaus derliaus skonis nėra labai koncentruotas, tačiau vynas labai kompleksiškas, išraiškingas. 

2024-ieji – labai sunkūs metai, ypač tiems, kas dirba ekologiškai arba biodinamiškai, nes vėsią ir lietingą vasarą vynmedžius puolė miltligė. Todėl prarasta per 80 proc. derliaus Kot de Niui ir 60 proc. Kot de Bone.